Wachsblume

Eine beliebte, nicht winterharte immergrüne Kletterpflanze mit dicken, glänzenden Blättern und außergewöhnlichen doldenförmigen Blütenständen aus sternförmigen Blüten, die aussehen, als seien sie aus Porzellan geschnitzt oder aus Wachs gegossen. Jede duftende Blüte sondert Tropfen süßen, klaren Nektars ab, der von den Blüten herabtropfen kann. Die Wachsblume blüht am freigiebigsten, wenn sie leicht wurzelgebunden ist, und dieselben knorrigen Blütenstiele treiben Jahr für Jahr erneut aus — alte Pedunculi dürfen daher niemals entfernt werden. Zuverlässig winterhart ist sie nur in den Zonen 10 bis 12; überall sonst wird sie als langlebige Zimmer- oder Wintergartenpflanze kultiviert, die Jahrzehnte gedeihen kann.

Die Wachsblume wird fast ausschließlich über Stecklinge vermehrt; Samen werden kaum angeboten, die Keimung ist schwach und unregelmäßig, und Sämlinge brauchen viele Jahre bis zur Blühreife. Nehmen Sie im Frühjahr oder Frühsommer Kopfstecklinge von zehn bis fünfzehn Zentimetern mit mindestens zwei Blattknoten, entfernen Sie das unterste Blattpaar und lassen Sie die Schnittstelle eine Stunde antrocknen. Bewurzeln Sie die Stecklinge in kaum angefeuchtetem Perlit oder Sphagnummoos oder einer Mischung aus beidem — oder schlicht in einem Glas Wasser, das wöchentlich gewechselt wird. Bei einundzwanzig bis siebenundzwanzig Grad Celsius bilden sich Wurzeln in drei bis sechs Wochen, schneller, wenn der Topf in einer lockeren Plastiktüte feucht gehalten wird. Topfen Sie bewurzelte Stecklinge in kleine Töpfe mit Epiphytenmischung um, und beachten Sie: Ein einzelnes Blatt ohne Triebknoten bewurzelt zwar, treibt aber niemals eine Ranke aus.

Die Saisontafel

Dein Wachsblume-Jahr

Abgestimmt auf Zone 7 · typische Saison · Frost geht um den 2. Apr. und kehrt um den 1. Nov. zurück

Wachsblume — pflanzen, Mai – Sep ernten. Beachte die Pflanzmethoden unten und wähle dein Klima für passende Zeiträume.

Pflanzzeiträume

—

Pflanzen im Freiland

nach dem 2. Apr.

sobald kein Frost mehr droht

Erste Ernte

Mai – Sep

Abgestimmt auf —KaltGemäßigtMildWarmNordSüdMeinen Standort verwendenEinmal genutzt, um deine Saison zu bestimmen · gespeichert wird nur die Zone

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Kultivieren Sie die Wachsblume an einem hellen Platz ohne direkte Mittagssonne — ideal sind ein Ost- oder Westfenster oder ein Standort etwa einen Meter von einem Südfenster entfernt. In den frostfreien Zonen 10 bis 12 kann sie im Freien in gesprenkeltem Schatten unter Bäumen oder an einer geschützten, schattigen Mauer gepflanzt werden. Ob im Topf oder im Beet: Der Wurzelbereich muss luftig und sehr gut durchlässig sein. Verwenden Sie daher eine grobe Epiphytenmischung aus Orchideenrinde, Kokosfaser und Perlit statt schwerer Gartenerde. Wählen Sie einen eher knappen Topf mit Abzugslöchern, denn Hoyas gedeihen in zu großen Gefäßen schlecht und blühen zuverlässiger, wenn sie leicht wurzelgebunden sind.

Gießen Sie gründlich und lassen Sie dann die oberen fünf Zentimeter des Substrats abtrocknen, bevor Sie erneut gießen. Die dicken, halbsukkulenten Blätter speichern Wasser, und der schnellste Weg, eine Wachsblume zu verlieren, ist ständige Nässe. Düngen Sie vom Frühjahr bis zum Sommer alle drei bis vier Wochen mit einem ausgewogenen Flüssigdünger in halber Stärke und steigen Sie mit zunehmender Tageslänge auf einen phosphorbetonteren Blühdünger um. Normale Raumluft ist ausreichend, am üppigsten wächst die Pflanze jedoch bei vierzig bis sechzig Prozent Luftfeuchtigkeit. Halten Sie die Pflanze von kaltem Zug fern und setzen Sie sie niemals Temperaturen unter etwa zehn Grad Celsius aus.

Die Pflege besteht vor allem in Zurückhaltung. Schneiden Sie nach dem Verblühen niemals die kurzen, knorrigen Blütenstiele (Pedunculi) ab — jeder Stiel treibt über Jahre immer wieder aus, und wer ihn entfernt, opfert alle künftigen Blüten an dieser Stelle. Schneiden Sie nur überlange oder kahle Ranken zurück, und das nur im Frühjahr. Leiten Sie die windenden Triebe auf einen kleinen Bogen, ein Spalier oder eine Moosstange, oder lassen Sie sie aus einer Hängeampel herabranken. Sobald die Blütenknospen anschwellen, lassen Sie die Pflanze genau an ihrem Platz: Hoyas vertragen es nicht, im Knospenstadium umgestellt oder gedreht zu werden, und lassen ihre Knospen fallen. Topfen Sie nur alle zwei bis drei Jahre um, jeweils nur eine Topfgröße größer.

In den frostfreien Zonen 10 bis 12 verträgt sich die Wachsblume wunderbar mit anderen zarten, duftenden Kletterpflanzen wie Sternjasmin, jasminblütigem Nachtschatten und Korallen-Geißblatt an geschützten, schattigen Mauern und Pergolen, wo ihre aufeinanderfolgenden Blütezeiten das Rankgerüst vom Frühjahr bis in den Herbst interessant halten. Geben Sie jeder Ranke ihren eigenen Spalierbereich, denn die Wachsblume wächst langsam und mag es nicht, von wüchsigeren Nachbarn überwuchert zu werden. Im Zimmer und auf der Terrasse gruppieren Sie sie mit anderen Zimmerpflanzen für helles, indirektes Licht auf Kieselsteinschalen, damit sie sich die Luftfeuchtigkeit teilen, oder lassen Sie sie aus einer Hängeampel über Farne herabranken. Ihr geringer Wasserbedarf macht sie zur schlechten Partnerin für durstige Tropenpflanzen im selben Gefäß.

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Die Wachsblume ist von Natur aus eine Epiphytenpflanze und verlangt einen offenen, schnell abtrocknenden, luftdurchlässigen Wurzelbereich. Bewährt hat sich eine Topfmischung aus etwa gleichen Teilen Orchideenrinde, Kokosfaser oder Torf und Perlit oder Bims, mit einem pH-Wert zwischen 6,0 und 7,0. Verwenden Sie niemals schwere Gartenerde oder herkömmliche, wasserspeichernde Blumenerde allein. Düngen Sie von März bis September alle drei bis vier Wochen mit einem ausgewogenen Flüssigdünger in halber Stärke und steigen Sie auf einen phosphorbetonteren Blühdünger um, sobald sich Blütenknospen zeigen. Spülen Sie den Topf alle paar Monate mit klarem Wasser durch, um Salzablagerungen zu vermeiden, die sich als braune Blattspitzen zeigen. Vom Spätherbst bis in den Winter wird gar nicht gedüngt.

Ideale Temperatur

Winterhärtezone-Kompatibilität

Schneiden Sie Wachsblumen-Dolden für kleine, intensiv duftende Sträußchen, sobald etwa die Hälfte der sternförmigen Blüten eines Doldentraubs vollständig geöffnet ist. Schneiden Sie den Trieb mit einer sauberen Schere direkt unterhalb eines Blattknotens ab, stellen Sie ihn sofort in kühles Wasser und rechnen Sie mit einer Vasenhaltbarkeit von etwa fünf bis sieben Tagen. Beachten Sie, dass die Blüten mit zunehmendem Alter süßen, klebrigen Nektar abtropfen lassen — stellen Sie Arrangements daher auf eine Untertasse oder Matte, um Möbel zu schützen. Die meisten Halter genießen die Blüten lieber an der Pflanze, wo eine einzelne Dolde eine Woche und länger attraktiv bleibt. Schneiden Sie niemals den knorrigen Blütenstiel unter der Dolde ab; entfernen Sie nur die verblühten Blüten, denn dieser Stiel wird erneut blühen.

Schmierläuse

Schädling

Weiße, watteartige Ansammlungen in den Blattachseln, entlang der Triebe und tief in den gefalteten Blättern der Compacta-Formen. Klebriger Honigtau und Rußtau folgen häufig; stark befallene Ranken schwächeln und werfen Blätter ab.

Vorbeugung Stellen Sie Neuzugänge zwei Wochen unter Quarantäne und kontrollieren Sie Blattachseln und -unterseiten regelmäßig. Vermeiden Sie starke Stickstoffdüngung, die weiches, für Schmierläuse attraktives Wachstum erzeugt.

Lösung: Tupfen Sie einzelne Schmierläuse mit einem in 70-prozentigen Isopropylalkohol getauchten Wattestäbchen ab und wiederholen Sie dies wöchentlich, bis kein Befall mehr sichtbar ist. Bei stärkerem Befall sprühen Sie mit Insektizidseife oder Neemöl und erreichen Sie dabei jede Falte.

Blattläuse

Schädling

Ansammlungen kleiner grüner, schwarzer oder brauner Insekten an zarten Neutrieben und Blütenknospen, dazu klebriger Honigtau, eingerollte Jungblätter und abgestorbene Knospen.

Vorbeugung Kontrollieren Sie Neutriebe und Blütenknospen im Frühjahr wöchentlich. Fördern Sie im Freien Marienkäfer und Florfliegen und vermeiden Sie stickstoffreiche Überdüngung.

Lösung: Spritzen Sie die Blattläuse mit einem kräftigen Wasserstrahl ab und behandeln Sie anschließend alle fünf bis sieben Tage mit Insektizidseife oder Neemöl, bis keine lebenden Blattläuse mehr zu finden sind.

Spinnmilben

Schädling

Feine, helle Sprenkelung auf den Blättern, ein matter oder bronzefarbener Schimmer des Laubs und zarte Gespinste zwischen den Trieben, besonders in heißer, trockener Zimmerluft.

Vorbeugung Halten Sie die Luftfeuchtigkeit bei vierzig bis sechzig Prozent, brausen oder spülen Sie das Laub gelegentlich ab und lassen Sie die Pflanze nicht in heißer Trockenheit stehen.

Lösung: Duschen Sie die gesamte Pflanze gründlich ab und sprühen Sie anschließend mit Insektizidseife oder Paraffinöl, wobei die Blattunterseiten gut benetzt werden. Wöchentlich wiederholen, bis an neuen Blättern keine Sprenkelung mehr auftritt.

Wurzelfäule

Krankheit

Vergilbte Blätter und eine welkende Pflanze trotz nassem Substrat, schwarze, matschige Wurzeln, ein saurer Geruch aus dem Topf und an der Basis weich werdende Triebe.

Vorbeugung Verwenden Sie eine grobe, schnell abtrocknende Epiphytenmischung und einen Topf mit Abzugslöchern. Lassen Sie das Substrat zwischen den Wassergaben abtrocknen und lassen Sie den Topf niemals im Wasser stehen.

Lösung: Nehmen Sie die Pflanze aus dem Topf, schneiden Sie alle schwarzen oder matschigen Wurzeln ab und topfen Sie in frisches, kaum angefeuchtetes Substrat um. Eine Woche nicht gießen und zur Sicherheit Stecklinge von gesunden Trieben nehmen.

Rußtau

Krankheit

Ein schwarzer, rußartiger Belag breitet sich auf den Blättern aus und wächst auf dem Honigtau, den Schmierläuse, Blattläuse oder Schildläuse ausscheiden. Er behindert die Photosynthese und schwächt die Ranke mit der Zeit.

Vorbeugung Bekämpfen Sie die Honigtau produzierenden Insekten, von denen der Pilz lebt, und kontrollieren Sie die Pflanze regelmäßig, damit ein Befall früh erkannt wird.

Lösung: Wischen Sie jedes Blatt mit einem weichen, in lauwarmes Seifenwasser getauchten Tuch ab. Der Belag ist oberflächlich und verschwindet, sobald der zugrunde liegende Schädlingsbefall beseitigt ist.

Fehlerbehebung bei häufigen Problemen

Die klassische Klage ist das Ausbleiben der Blüte; die üblichen Ursachen sind zu wenig Licht, eine schlicht zu junge Pflanze (rechnen Sie ab Steckling mit zwei Jahren und mehr), ein zu großer Topf oder die gut gemeinte Entfernung der alten Blütenstiele, die erneut geblüht hätten. Plötzlicher Knospenfall folgt auf jedes Umstellen oder Drehen, sobald die Knospen angelegt sind. Gefältelte, dünne Blätter signalisieren Durst oder, paradoxerweise, durch Fäulnis verlorene Wurzeln, die kein Wasser mehr aufnehmen können — prüfen Sie also die Wurzeln, bevor Sie mehr gießen. Vergilbte Blätter und ein sauer riechendes Substrat bedeuten Staunässe. Kälte unter etwa zehn Grad Celsius löst Blattfall und Wachstumsstillstand aus, und harte Mittagssonne bleicht das Laub zu blassen, verbrannten Flecken aus.

Anbautipps

1. Geben Sie der Wachsblume das hellste indirekte Licht, das Sie haben, etwa an einem Ost- oder Westfenster, denn mehr als jeder andere Faktor entscheidet das Licht darüber, ob sie blüht.
2. Gießen Sie gründlich und warten Sie dann, bis die oberen fünf Zentimeter des Substrats trocken sind; die fleischigen Blätter speichern Wasser, und nasse Wurzeln sind der eine Fehler, den Hoyas nicht verzeihen.
3. Topfen Sie in eine grobe Epiphytenmischung aus Orchideenrinde, Kokosfaser und Perlit und verwenden Sie niemals schwere Topf- oder Gartenerde.
4. Halten Sie die Pflanze leicht wurzelgebunden und topfen Sie nur alle zwei bis drei Jahre um, jeweils nur eine Größe größer; eingeengte Wurzeln sind der Auslöser für zuverlässige Blüte.
5. Entfernen Sie nach der Blüte niemals die knorrigen Blütenstiele, denn jeder treibt über Jahre erneut aus. Schneiden Sie nur die verblühte Dolde selbst ab.
6. Sobald die Knospen anschwellen, stellen Sie die Pflanze nicht um, drehen Sie sie nicht und topfen Sie sie nicht um, denn Hoyas lassen ihre Knospen bei der geringsten Ortsveränderung fallen.
7. Leiten Sie die windenden Triebe auf einen Bogen oder ein kleines Spalier oder lassen Sie sie aus einer Hängeampel herabranken, und schneiden Sie nur lange, kahle Ranken im Frühjahr zurück.
8. Vermehren Sie großzügig: Zehn Zentimeter lange Stecklinge mit zwei Knoten bewurzeln in drei bis sechs Wochen und sind willkommene Geschenke.
9. Wenn Ihre Pflanze nicht blühen will, erhöhen Sie zuerst das Licht und erst dann den Dünger — und prüfen Sie, ob niemand alle alten Blütenstiele abgeschnitten hat.